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Fabrication d'un sillet de folk

    Dans ce sujet nous allons voir la fabrication d'un sillet de chevalet pour Folk. Cela me permettras également de vous parler de la compensation.
        Commençons:



Prise de la largeur de la rainure du chevalet avec le pied à coulisse.

Je prends la largeur de la rainure au pied à coulisse. Pour ce chevalet c'est 3.2mm.



Mise à l épaisseur du sillet sur la cale à poncer.

    Je mets le sillet à l'épaisseur grâce à du papier à poncer collé sur une cale en verre. Je le ponce sur les 2 faces et je vérifie de temps en temps avec le pied à coulisse si il a la bonne largeur. Il faut vérifier en trois points = les extrémités et au milieu. On fait régulièrement des essais pour voir si il s'ajuste parfaitement à la rainure. Il ne faut pas qu'il soit trop serré ou bien qu'il y ai trop de jeu. Si il y avait trop de jeu le sillet pencherais vers l'avant avec la tension des cordes.



Prise de la longueur du sillet avec le pied à coulisse.

Ici je mesure la longueur de l'ancien sillet (80mm). Si il n'y avait pas eu de sillet d'origine j'aurais pris la mesure à partir de la rainure du chevalet.



Planification de la base du sillet à l aide de la cale et de l équerre.

    A l'aide de la cale et de l'équerre, je rend la futur base du sillet bien plane. C'est une étape à ne pas négliger car il faut que son assisse au fond du chevalet soit parfaite. Sur la photo on ne le vois pas, mais je tiens le sillet par le haut et je lui fais faire des va et vient contre l'équerre et en exerçant avec mes doigts la même pression partout. Le chapeau de l'équerre contre l'épaisseur de la cale.



Vérification de la planéité de la base du sillet sur l équerre.

    Il faut vérifier la planéité de la base en la posant sur l'équerre. Je met l'ensemble face à une fenêtre pour voir si il n'y a pas de lumière qui passe entre la base du sillet et l'équerre. Une fois la base bien plane je casse ses arêtes avec une petite lime douce. C'est un chanfrein très léger. Il faciliteras la mise en place du sillet dans son logement.



Tracage de la longueur du sillet à l aide de l équerre.

Je reporte la longueur (80mm) en m'aidant de l'équerre pour être bien perpendiculaire. Chapeau de l'équerre contre la base du sillet donc.



Découpe de la longueur du sillet à l'aide de la scie à métaux.

Le sillet dans l'étau, je coupe la sur-longueur à l'aide d'une scie à métaux.



Tracage des bouts pour faire les arrondis.

    Sur cette photo, je trace à chaque extrémités et de chaque côté du sillet un trait à 1.6mm du bord (la moitié de la largeur de la rainure); car je vais arrondir les extrémités afin que le sillet épouse parfaitement la rainure du chevalet.



Faconnage des arrondis sur la cale à poncer.

Je donne un mouvement circulaire sur la cale afin d'arrondir chaque côtés d'une extrémité du sillet. Normalement je tiens la cale dans une main et le sillet dans l'autre.



Sillet finis avec les arrondis dans la rainure du chevalet.

Voilà ce que cela donne une fois les arrondis terminés.



Arrondis du dessus du sillet pour prendre les mesure à la 12eme frette

Je fais un arrondis sur le dessus du sillet et cela sans diminuer sa hauteur, car maintenant je vais le poser dans le chevalet et monter les cordes. Donc l'arrondis c'est pour ne pas abîmer les cordes.



Sillet en place pour prendre les mesures à la 12eme frette

    Là, vous pouvez voir que je repère l'emplacement de toutes les cordes en mettant un coups de crayon de chaque côté de ces dernières. Et bien c'est inutile, car j ai juste besoin de repérer le MI grave, le MI aigu et le SI. mdr. Avant de faire ce repérage il faut s'assurer que les hauteurs de cordes soient bonnes au niveau du sillet de tête et que le creux du manche soit bon; sinon cela fausse les mesures. Car c'est maintenant qu'il faut prendre les hauteurs de MI grave et Mi aigu. Dans mon cas avec le sillet brute j'avais:

-MI grave : 5mm
-MI aigu : 5mm.

Je veux avoir comme action au final :

-MI grave: 3mm.
-MI aigu: 2mm.



Repérage des MI aigu et grave + SI sur le sillet.

    J'enlèves les cordes et sort le sillet de son logement. Ensuite je trace un trait perpendiculaire à la base et qui correspond à l'emplacement du MI aigu et MI grave. Sur la photo j'ai oublié de tracer celui su SI. Je mesure au pied à coulisse la hauteur du sillet au niveau des traits qui correspondent au MI aigu et MI grave. J'ai trouvé 10mm pour les 2 traits. En sachant que si j'enlève 1mm de hauteur au sillet, je fais descendre l'action des cordes à la 12eme case de 0.5mm, il faut que j'enlève pour le MI grave 2 x (5 - 3) mm; et pour le MI aigu 2 x (5 - 2 ). On traceras donc un point à 6mm du haut du sillet sur le trait du MI aigu et un trait à 4 mm du haut pour le MI grave. C'est une propriété du triangle rectangle.



Cale à radius pour reier les points.

    J'ai relié les 2 points en m'aidant d'une cale à radius. Le radius de la touche est de 12", et j'ai mis 14" sur le sillet pour faciliter le passage d'une corde à l'autre pendant le jeu du guitariste. Il faut veiller à ne pas limer plus que le trait en faisant le radius du sillet.



Tracage de l emplacement du SI.

Je dessine l'emplacement de la compensation de la corde de SI. Sa longueur fait 10mm et sa largeur sur le sillet fait 1.6mm.



Tracage de la pente pour MI LA RE SOL.

    Sur cette photo on voit la pente de la compensation qui est faites pour le SI. Maintenant je trace un trait qui me permet de faire la compensation des cordes de SOL, RE, LA, MI grave. Cette pente est en biais car on donne plus de compensation au MI grave qu au SOL.

La compensation ! c'est quoi ? :

    Plus vous appuyer vers les dernières cases de votre manche et plus vous allonger la corde quand vous la plaqué sur la frette. Elle subi un allongement par rapport à sa longueur initiale. Cet allongement est plus important dans les dernières cases car la hauteur de la corde par rapport à la frette est plus importante. Pour palier à cette allongement il faut donc faire cette petite pente, pour ne pas entendre une note trop fausse. Elle rattrape l'allongement puisque elle est en retrait par rapport au diapason théorique. Le MI aigu lui ne nécessite pas de compensation. Les cordes de MI grave, LA, RÉ, et SOL nécessitent aussi une compensation. Pourquoi la compensation pour la corde de SI est la plus forte = car cela est dû a la section de la corde. C'est la plus importante de toutes les cordes. Vous allez me dire, mais non ce sont les cordes de MI grave , LA, RE et SOL. Non , car elles sont filets. Leurs âmes a un diamètre moins important.



Toutes les pentes ont étaient faites à la lime.

Vous pouvez voir la partie que j'ai enlevé à la lime entouré par le trait de crayon.



Grisage du dessus du sillet pour faire les arrondis.

    Là, je grise toute la partie du dessus afin de pouvoir faire l'arrondie qui permettras aux cordes d'aller gentiment jusqu'aux chevilles. Il ne faut surtout pas toucher au sommet, sinon cela fausserais la hauteur de l'action à la 12eme case. Quand je lime, je fais attention de ne pas retirer de matière quand j'arrive sur le sommet.



Grisage du dessus pour faire l arrondi du SI.

Ici je vais faire l'arrondie pour la corde de SI.



Sillet terminé et en place.
Sillet terminé et en place
Sillet terminé et en place

    3 photos pour montrer le sillet avec toutes ses pentes et arrondis. Je fais également un arrondis à chaque extrémités du sillet. Une fois le travail à la lime terminé, je passe à la main un coup de papier à poncer 240, 320 en suivant bien les arrondis et cela pour enlever les rayures laissées par la lime. Je finis par frotter très énergiquement avec de la laine d'acier 0000 pour faire briller.



Sillet terminé avec les cordes en place

    Et voilà, les cordes sont montées. On remarque (un peu difficilement certes) que le départ de chaque cordes se fait depuis un sommet bien précis. On devine également que l'arrondis à l'arrière du sillet accompagne gentiment les cordes vers les chevilles.

C'est la fin de notre sujet, j'espère que cela vous auras plu.

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